Ванная комната и кухня, на которой постоянно что-то кипит и варится, в дачном домике становятся причиной насыщенности воздуха водяным пара. Его переизбыток ведет к тому, что он вытесняется более холодными массами воздуха вверх – в мансардные помещения и на чердак, кровля которых с наружной стороны контактирует с холодным воздухом.
В результате разности температур пар конденсируется и скапливается на отделочном материалов в виде мелких капель воды и сырости. Последствия подобных процессов: испорченная отделка, преждевременное разрушение утеплителя, гниение деревянных частей стропил и перекрытия. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно позаботиться о пароизоляции кровли.
Обычно для этого используют специальную пленку, которая делится на два вида: с полной пароизоляцией и с ограниченной паропроницаемостью. Особый тип пленки – с фольгированным покрытием. Она сочетает в себе не только пароизоляционные, но и теплосберегающие свойства. А не так давно на рынке стройматериалов появилась пленка с переменной паропроницаемостью, пропускная способность которой изменяется в зависимости от характеристик окружающей среды – если влажность в помещении повышенная, что пленка позволяет излишней влаге покинуть помещение, в обратной ситуации она становится не полностью паропроницаемой. Укладывать такую пленку рекомендуется снаружи здания поверх стропил и внутренней отделки.
Некоторые, особо бережливые хозяева, считают, что пароизоляция кровли своими руками может быть выполнена с применением бытовых полиэтиленовых пленок. Но, хотя они и выходят гораздо дешевле, но, такие пленки быстро стареют и теряют свои изоляционные свойства. Поэтому лучше не экономить, а приобрести пленку с высокими характеристиками прочности.
Квадратный метр самой простой пароизоляционной пленки обойдется в 15 руб, фольгированной – от 35 руб. за кв. метр. Фирменные пленки с ограниченной паропроницаемостью обойдутся вам примерно в 110 руб за квадратный метр, а цена квадратного метра пленки с переменной паропроницаемостью может достигать и 130 руб. Как вы понимаете, все же лучше на материалах для пароизоляции не экономить!
Укладывают пароизоляционную пленку, кроме пленок с переменной паропроницаемостью, с внутренней стороны помещения, прикладывая к утеплителю.
Полотна можно раскатывать как вдоль настила кровли, так и поперек, принципиального значения это не имеет. Укрепление пароизоляции при утеплении крыши дома изнутри производят строительным степлером, либо оцинкованными гвоздями, поэтому прогоны пленки укладывают с нахлестом, величина которого должна быть не менее 10 см. Так как пленка очень тонкая и слишком легко может порваться, то шляпки гвоздей должны быть достаточно широкими, иначе они будет проваливаться сквозь пленку.
После укладки нужно загерметизировать швы и места примыкания пленки к выступающим конструкциям. Для этого используют специальные скотчи или уплотнительные ленты, а иногда и клеи особого состава.
Некоторые специалисты рекомендуют оставлять между пароизоляционной пленкой и внутренней обшивкой мансарды свободное пространство в 3-5 см. Его предназначение – скапливать и удерживать влагу конденсата на поверхности пленки, не позволяя ей впитываться в обшивку. Образование проема достигается за счет того, что сначала к пароизоляции крепится дополнительный каркас, чаще всего, из дерева, а уже на него набивается отделочный материал.
Иногда можно столкнуться с использованием этого пространства для скрытой прокладки электропроводки, однако, ввиду того, что там часто скапливается влага, делать этого не рекомендуется, а если нет другого варианта электрокоммуникаций, то обязательно нужно использовать кабели с повышенной влагозащитой.
В довершение рассмотрения этого вопроса нужно отметить еще одну деталь – чтобы пароизолированная кровля не промокала необходимо позаботиться об устройстве принудительной приточно-вытяжной или естественной вентиляции. При этом обязательно нужно герметизировать места, в которых при прокладке вентиляционных коммуникаций нарушалась целостность пленки, так как впоследствии это может стать причиной промерзания кровли.
Петр, www.avastek.ru