Дренажная система на дачном участке своими руками

Владельцам дачных участков, расположенных на местности с высоким уровнем грунтовых вод, приходится принимать меры для защиты построек и огорода от разрушающего воздействия повышенной влажности. Выход в таких ситуациях один – создать полноценную дренажную систему.

Но может ли быть построена дренажная система на дачном участке своими руками? И если да, то как это делается?

К счастью, сделать дренаж на даче вокруг дома и по территории участка можно, хоть и придется попотеть. Ну а действия для этого я распишу на www.avastek.ru по шагам.

Но в начале скажу, что самый простой и экономичный вариант – это сеть канав, дно которых проложено несколькими слоями рубероида, сами они засыпаны щебнем или битым кирпичом и укрыты геотекстилем и дерном. Однако такой дренаж требует на постройку тех же сил, что и далее рассказанный вариант, но быстро заиливается и соответственно перестает работать. Поэтому куда более надежный вариант дренажа на сегодняшний день - система дождеприемников и пластиковых дренажных труб в земле.

Первый шаг к постройке такой системы – определение уровня грунтовых вод. Для этого на дачном участке бурят несколько скважин до 5 м глубиной. Лучше всего это делать не своими руками, а доверить данную работу профессионалам, хотя стоимость их услуг, конечно, немаленькая.

По сути дренажная система - это разветвленная система труб. Их прокладывают по периметру защищаемого здания, или, если речь идет об участке в целом, то вдоль него. Предназначение такой системы – сбор пропитывающей грунт влаги и ее отвод за пределы участка.


Как следует из этого описания, главная составляющая дренажа – это трубы, которые специалисты называют дренами. Поэтому о них стоит поговорить подробнее. Они снабжены сетью отверстий различного диаметра, расположенных практически по всей окружности изделия. Большое значение имеет материал, из которого они изготовлены. Это может быть асбестоцемент, керамика или более современные пластмассы, полиэтилен, поливинилхлорид.

Дрены из асбестоцемента или керамики стоят гораздо дешевле, но при этом они характеризуются малым сроком службы. К тому же, отверстия в них приходится делать самостоятельно – при помощи болгарки (поперечные пропилы) либо дрели. Это отнимает много времени и плохо влияет на прочность труб. Именно поэтому сейчас отказываются от использования подобных материалов.

Наиболее популярны сегодня полиэтиленовые и полимерные дрены. В обоих случаях гарантийный срок службы достигает 50 лет. Схожи они и по другим характеристикам и единственное отличие – максимальная глубина эксплуатации. Полиэтиленовые дрены можно использовать на глубине до 3 метров. А вот ПВХ трубы делают гофрированными и снабжают их ребрами жесткости, благодаря которым они способны выдерживать создаваемую грунтом нагрузку при заглублении вплоть до 10 м. Хотя, справедливости ради надо сказать, что на обычных дачных участках редко приходится создавать столь глубоко расположенную дренажную систему.

Еще одна важная характеристика дрен – их диаметр, от которого во многом зависит пропускная способность системы. Сейчас они выпускаются диаметром от 50 до 200 мм, но для небольших дачных участков в средней полосе России наиболее оптимальный вариант – 100 мм.

Дрены монтируются на дне траншеи, глубина которой зависит от уровня грунтовых вод относительно нижней точки фундамента здания. Предварительно ее дно утрамбовывают и устраивают на нем выравнивающий слой из смеси крупной известковой щебенки и сухого песка. Толщина такой подушки должна быть около 50 мм. Поверх нее укладывают дренаж, придавая ему небольшой уклон, обеспечивающий самотек воды.

По соответствующим нормам минимальное значение уклона зависит от преобладающего на участке грунта. Если это глинистые почвы, то уклон должен составлять 2 мм на 1 метр длины траншеи. В песчаных грунтах уклон делают большим – до 3 мм на погонный метр. На практике же, часто это значение доводят до 5 мм.

Дрены покрывают несколькими слоями водонепроницаемых материалов. Сначала укладывают щебень или мелкий гравий – размер зерна не более 16 мм. Его застилают полотном геотекстиля, на которое высыпают песок зернистостью 0,5-1,0 мм. Средняя толщина каждого слоя – от 10 до 30 см. В целом же, этот показатель зависит от степени водопроницаемости грунта: чем она ниже, тем толще должна быть засыпка.

По окончании описанных работ траншея засыпается обычной землей, извлеченной из нее ранее.

Чтобы владелец имел возможность контролировать состояние дренажной системы, а также периодически чистить трубы, в траншеях устраивают смотровые или поворотные колодцы. Раньше их собирали из железобетонных колец, но сейчас большей популярностью стали пользоваться специальные конструкции из ПВХ высотой от 1,25 до 3 м и диаметром 315 мм. Средняя стоимость подобных изделий – 20 у.е. за погонный метр.

Собранная влага отводится в канаву или водоприемный колодец, который располагают в самой низком месте участка. Второй вариант требует больших усилий и затрат, но зато он более практичен, так как накопленную в колодце воду можно использовать для полива участка или других хозяйственных нужд.

Иногда устраивают поглотительный колодец. Он представляет собой ствол из бетонных колец, глубина и диаметр которого подбираются исходя из данных по водопроницаемости грунта – чем меньше этот показатель, тем глубже и шире должен он быть. Дно покрывают послойной засыпкой из щебня и песка, что способствует постепенному уходу жидкости в грунт. Вот после таких действия и ваша дренажная система заработает.

Петр, www.avastek.ru